Максим Сырников — Настоящая русская еда. Максим сырников


Максим Сырников о традиционной русской кухне

(Источник: личная страница в ФБ Максима Сырникова)

Максим Сырников - человек с говорящей фамилией. Этот шеф-повар, кулинар и краевед известен возрождением традиционной русской кухни, а также тем, что собирает в поездках по стране старинные полузабытые способы приготовления и рецепты русской кухни. В этой статье я постараюсь обобщить основные его находки, которыми он делился в своих интервью.

Максим Сырников не согласен с мнением, что русской кухни, как таковой не существует. Она намного богаче чем «щи да каша — пища наша». Рассольники (супы на кисло-солёной огуречной основе), щи, солянки, каши, пироги, кисели, окрошки, ботвиньи (холодный рыбный суп на кислом квасе), блины; а из напитков: морсы, квасы, медовухи, пиво; из молочных: творог, топлёное молоко — варенец (ряженка, по-украински), разнообразная выпечка: ватрушки, калачи, куличи, кулебяки, пряники — это всё русская кухня в многовековом виде. Каждое блюдо может иметь несколько вариантов, например щи могут быть из свежей капусты, или из квашенной; репные щи, которые готовились веками, могли быть из свежей репы, или квашенной; зелёные щи могут быть из щавеля, из сныти, с грибами, с мясом, без мяса, с гречневой, или перловой крупой. У украинцев, например, нет щей, это русская кухня. Квашения, соления и мочения заготавливались на зиму и могли долго хранится в погребе, вплоть до самого лета и не портиться. Квашенная капуста, богатая витамином С, спасала людей от цинги.

Популярное блюдо холодец, к северу от Москвы, называемое студень. В книге Молоховец «Подарок молодым хозяйкам», изданной в 1861 году, под словом «холодец» подразумевается холодный фруктовый суп, а вовсе не студень. Чаще всего украинский холодец готовиться из свинины, а русский из говядины. В некоторых регионах страны, ближе к Уралу, была традиция есть студень с квасом, квас должен быть домашним, кислым.

(Щи из квашенной капусты. Фото из интернета)

Раньше на Руси традиционным домашним мясом вплоть до конца XIX века была в основном баранина. Коровёнку берегли для молока, а телятина долгое время, ещё по указу Ивана Грозного, была под запретом. Сохранился новгородский документ XII-XIII веков, где приведён расчёт дневной выручки рабочего строителя городской стены, достаточной для ежедневной порции бараньего мяса.

Традиционная русская кухня отличается от других подбором продуктов и технологией их приготовления. Советская кухня, куда входили пельмени и плов — это уже не исконная русская кухня. К традиционным русским продуктам относятся: ржаная мука, разнообразные сушёные грибы, мочения, квашения и соления, гречневая мука и гречневая крупа. Ни в одной другой кухне нет такого многообразия солений, квашений и мочений (ягоды (брусника, клюква), яблоки, другие фрукты) — это все рассольные продукты. Настоящие русские соления традиционно готовятся без уксуса и сахара, а с помощью естественного молочнокислого брожения. Прообраз современного рассольника называется «калья» (рыбные слабокислые супы). Первый упомянутый в литературе суп калья готовился из толчённой икры, сваренной в огуречном рассоле с луком. В пост подавали калью с кусочками голубой икры. Кстати, в былые времена икра не была столь редким, и тем более дорогим, деликатесом.

(Расстегай. Фото из интернета)

Максим Сырников говорит, что поросята стали забавой светских гурманов уже в XIX веке, а до этого, высшие и низшие сословия питались очень схоже. Осётр водился по всей России, во всех реках. То же самое касается стерляди. Даже самые бедные сословия могли позволить себе щи из головизны (замороженная голова осетра, подорвалась по всей России). Вторым распространённым продуктом питания была визига (хорда (спинной хрящ), добываемая из осетровых рыб), продавалась сушёной и употреблялась в кулебяках и расстегаях. Сушёную визигу вымачивали в воде, она увеличивалась в размере, потом её обжаривали с луком и добавляли крупу (гречу или рис), или рубленные яйца, и получалась начинка для пирогов. Сейчас визига продаётся мороженой, но это не соответствует традиции и не вкусно, по мнению шеф-повара Сырникова.

Кстати, осётр, стерлядь, в русской традиции никогда не запекается, а «припускается» (кулинарный термин) в небольшом количестве крепкого бульона, можно с кореньями, доводится до готовности при лёгком кипении. Можно добавить немного огуречного рассола, что также является частью русской традиции.

(Кулебяка. Фото из интернета)

Томление в русской печи

(Гурьевская каша. Фото из интернета)

Русская традиционная кухня богата блюдами, которые готовились с помощью томления в печи, при медленно понижающейся температуре. Вообще, на Руси раньше никогда не было проблем с топливом, древесины было с избытком. Почему в Китае был придуман вок (wok) — большая глубокая сковорода для быстрой жарки? Потому что готовили, в основном, на доступной рисовой соломе — она горит очень быстро с выделением большого количества тепла. Для сохранения тепла был придуман вок. В России такой задачи не стояло.

Пироги, пирожки, каши, варенец (ряженка) — всё это готовилось в русской печи. Есть блюда, которые можно приготовить и в современных условиях, в духовке, но есть блюда, по мнению Максима Сырникова, которые можно готовить только в русской печи, иначе существенно изменяется вкус. Это касается, в основном, молочных продуктов. В пример он приводит ватрушки из домашнего творога, которые готовила его бабушка. То же самое касается запечённой молочной гурьевской каши, её тоже нельзя приготовить в духовке. «Человек, который с детства ел из русской печи, он, конечно, разницу уловит», — утверждает шеф-повар.

Сейчас многие люди постепенно отходят от сооружения, ненужных, по мнению Сырникова, каминов, а строят печи, не для декоративного, а прикладного пользования. Он рекомендует покупать белорусские ухваты и челябинские чугунки. Сыр в России был

Бытует мнение, что сыр на Руси появился с Верещагиным, на самом деле, он, проездив по Швейцарии, лишь скопировал сыроварное промышленное производство. Сыры в России готовили и до него. В новгородских документах упомянуты сметанные, губчатые сыры. В «Домострое» есть описание свадьбы XVII века, когда был «изломан сыр», то есть роздан гостям. Скорее всего это был вид сыра, который варили в северной Европе. Варили и гороховые сыры.

Натуральные подсластители

Главным подсластителем был, конечно, мёд, но не только. Крестьяне собирали ягоды, томили в печи, потом через сито отделяли от семян, намазывали на специальную доску и вновь высушивали при не очень сильной температуре в печи. Потом ягодную массу соскабливали с доски и добавляли в пирожки, которые назывались левашниками.

Ели и пастилу, так и называли, хотя слово греческое. Пастила могла быть яблочной, рябиновой, ягодной.

Мифы о русской кухне

Главный миф о русской кухне, который шеф-повару Сырникову приходится развеивать, это то, что русская кухня очень сложная и тяжело перевариваемая. «Она очень разная, летняя окрошка намного легче, чем любой французский обед. Не все рестораторы русской кухни придерживаются традиционных рецептов. Например, те же расстегаи, должны готовится не на маргарине», — поясняет Сырников. Расстегаи по форме похоже на пирожки, но с маленьким отверстием сверху посередине, чтобы туда наливать горячий бульон. В постный грибной расстегай наливается бульон из белых грибов. Если расстегай рыбный, то в него наливается уха, если мясной — то мясной бульон.

Шеф повар также утверждает, что майонез, помимо того, что это не русский традиционной продукт, является холодным соусом, и не должен использоваться при запекании. Большинство рестораторов грешат именно этим. Поэтому на кухне Максима Сырникова майонез, кетчуп и бульонные кубики — под запретом. А кисель, по его словам, — это не напиток, а нечто студнеобразное, что можно нарезать кусочками и есть. Поэтому говорят «молочные реки и кисельные берега», как берега могут быть жидкими, ведь правда? До раскулачивания, столетиями на Руси было известно такое вкусное блюдо, как «зелёная каша» из молодых недозрелых ржаных зёрен. Потом крестьянам запретили сажать у себя в подворье зерновые, а только овощи. Так блюдо и исчезло.

Скоромные и постные блюда

(Блины из гречневой муки. Фото из интернета)

Русские традиционные блюда готовятся двух видов: скоромные и постные. Обычно блины готовятся на молоке и с яйцами, но в постном варианте это тужилки — блины из овсяной муки, или гречневые блины из гречневой муки, воды и растительного масла.

(Кундюмы. Фото из интернета)

Ушки и кундюмы — пельменеобразные изделия, которые были известны на Руси ещё задолго до появления пельменей. Начиная с XVI века кундюмы и ушки упоминаются в царских кушаньях.

Само слово «сырник» в русском языке имеет несколько значений, это и лепёшка из творога, а в XIX веке сырником назывался и большой пирог с творогом, и сырниками также называли сыроваров — людей, которые готовили сыр.

Кислыми щами на Руси назывался не суп из квашенной капусты, а солодовый напиток.

Максим Сырников считает что презрение к русской кухне соотечественников абсолютно не оправдано, а идёт от простого незнания. Шеф-повар не только «вынимает» из небытия рецепты курников, калиток, калачей, гурьевской каши и многих других блюд, названия которых помнят только бабушки в деревнях, но и популяризирует русскую кухню в своём блоге, и выпускает книги. Вот его сайт: http://www.syrnikov.ru/

ozareniye.livejournal.com

Максим Сырников | Книги о русской еде

Прочитали, понравилось

Максим Сырников - Настоящая русская еда

А едали ли вы настоящие русские щи? И какие они — настоящие да русские? И не только щи. Все вопросы о подлинной русской еде — к Хранителю, он же — Максим Сырников, главное открытие кулинарного интернет-сообщества и лучший в стране специалист по традиционной русской кухне.

Уже в девять лет к нему пришел первый кулинарный успех — тогда он испек первые в своей жизни пряники. Посуда была безнадежно испорчена жженым сахаром, а вот пряники получились отменными. С тех времен уже почти тридцать лет русская кухня и русская еда — это не увлечение, а образ жизни Сырникова. В его коллекции старинных кулинарных книг — первая кулинарная книга, вышедшая на Руси в 1790-м году.

Он объездил всю Россию, ее порой заброшенные деревни и бабушек-старушек, которых сам Сырников и считает главными Хранительницами не только истинно русских рецептов — русских традиций.

Ржаной домашний хлеб, кокурки, калитки, шаньги да калачи — все это он печет в обычной газовой духовке, которую обложил изнутри печными кирпичами, воссоздав таким образом эффект русской печи.

Хотите научиться печь хлеб так, как это делали наши прапрабабушки, или приготовить кулебяку, ботвинью, гурьевскую кашу, гороховый кисель и еще много чего истинно русского? Это просто, и это вкусно. И именно эта книга — самый полный на сегодняшний день ответ на то, что же такое настоящая русская кухня. (Аннотация к книге Максима Сырникова «Настоящая русская еда»)

Максим Сырников - Настоящая русская еда

Дело было так. Мы с Тёмой частенько с большой душевной настольгией вспоминаем те многочисленные дни, которые мы проводили в доме у наших бабушек. И не важно, были мы тогда еще малышней, школьниками, студентами или уже взрослыми людьми — для бабушек мы всегда оставались маленькими любимыми внуками.

И с уходом бабушек заканчивается счастливое и беззаботное внучатое детство. К сожалению, мы с Тёмой не успели попрощаться с ними. Их вдруг не стало, а мы даже не успели сказать им, как сильно мы их любим и как мы благодарны им за всю ту их ласку и заботу, что они всегда дарили нам… Такова проза нашей жизни.

Максим Сырников - Настоящая русская еда

Мы с Тёмой часто рассказываем друг другу свои истории, связанные с времяпрепровождением у наших бабушек. Историй столько, что делиться ими можно бесконечно.

Одна из любимых тем — это бабушкины вкусности. Как же без этого — бабушки наши были самыми что ни на есть гостеприимными людьми и главная задача для них заключалась в том, чтобы любой попавший к ним в гости человек был накормлен и сыт, что уж там говорить про любимых внуков, которых они баловали своей стряпней от всей души.

Жили наши бабушки в своих домах, где конечно же были и русские печи — чисто русское изобретение, которое породило множество чисто русских кулинарных изысков и технологий приготовления пищи.

Максим Сырников - Настоящая русская еда

Эти русские печи мы знали вдоль и поперек. Только если в саму печь еще не залезали. И на печи грелись, спали, в печи сушились наши детские валенки да и потом промокшие взрослые ботинки. «Ботинки то мОкры!», приговаривали наши бабушки.

Я уж молчу про все те вкусности, которые чудесным образом готовились в русской печи: от супов и жарких, до блинов с пирогами, холодцы, сушье, безетки…

Чугунки, ухваты, опахала, угли, лучинки, самовары… Все это неотъемлемая часть нашего внучатого детства, которое мы провели в деревне у наших любимых бабушек.

До сих пор помнится, как мы детьми просыпались в доме, благоухающем только что испеченными пирогами — ватрушки с ягодами и творогом, большие ягодные пироги (ягодники), рыбники, сметанники, калачики, лунки, шанежки…

Максим Сырников - Настоящая русская еда

Просыпаешься и аж дурманит от вкусноты этих всех сладких запахов! Босиком бежишь на кухню, а там уже заварен свежий чай с листочками смородины или малины, которые бабушка заботливо припасла еще с лета.

Бабушка домазывает растопленным маслом бочки у последних пирожков. Они настолько румяные, ароматные и еще горячие, что даже не знаешь поначалу за какой ухватиться своей ручонкой. Глазами все бы съел!

Пироги у бабушек всегда были обязательным атрибутом их гостеприимства. Всегда. Только повзрослев мы стали понимать, сколько за этими испеченными вкусностями кроется работы и заботы!

А тогда в детстве эти пироги как будто бы благодаря скатерти самобранке появлялись. Просыпаешься — а на столе уже все румянится.

Максим Сырников - Настоящая русская еда  Максим Сырников - Настоящая русская еда

А бабушкины холодцы? Вся процедура их приготовления — это ж пальчики оближешь! Вернее вываренные до нельзя косточки. Обсусливать их было одно из наших с Тёмой любимейших занятий.

Что уж там говорить про сам холодец с кусочками мяса и ароматным привкусом чесночка…

А огромные сковородки с запеченой камбалой? Ее у нас ловится много и она не очень крупная — где-то с ладонь размером. И естся она как семечки. Но вкусно безумно!

Максим Сырников - Настоящая русская еда

А бабушкины пельмешки? Зимой они выносились в коридор в «холодный шкаф». Холодильник не нужен был.

А многочисленные банки с вареньем? Просто бесконечные ряды банок — больших и маленьких на зиму припасались.

А свежая пенка, снятая в процессе варки всех тех ароматных и сладких варений… Мммм… Ням-нямище еще тот!

Максим Сырников - Настоящая русская еда

А уха из сушья? Со сметаной и горбушкой черного хлеба. Знаете, что такое сушье?

А просто макать отварную картошку — свежую только вот с грядки — в блюдечко с растительным маслом и крупной солью и опять же с черным хлебом…

А топленое в русской печи молоко? Оно покрывалось толстой коричневой пенкой. Папа рассказывал, как они с братьями чуть ли не дрались за этот «деликатес».

Максим Сырников - Настоящая русская еда  Максим Сырников - Настоящая русская еда

А чай из самовара после русской баньки? Это ж такое удовольствие — умереть и не встать!

И чай обязательно пить из блюдечка. Вприкуску с сахаром или конфетой. Наши бабушки так делали и мы с ними тоже.

А соленые волнушки да грузди? А соленая беломорская селедочка? Жирненькая такая толстенькая с черным хлебом вприкуску.

А мы иностранцам все про оливье да винегрет да борщ вещаем… Сколько ж всего интересного мы совсем не знаем о нашей русской кухне, о ее многообразии и региональном разнообразии. Так жалко.

Максим Сырников - Настоящая русская еда

До какого-то времени все праздники неукоснительно справлялись у бабушек в доме. Съезжалась вся-вся родня.

И стол конечно же ломился. И не оливье и винегретами, а именно теми простыми деревенскими блюдами, готовить которые бабушек наших еще учили их бабушки.

Это и свои солености, и тушеные блюда в русской печи, холодцы, пироги да рыбники…

Максим Сырников - Настоящая русская еда

А знаете, что кисель стал напитком только во времена советской кулинарии, до этого на Руси это было блюда, которое ели ложкой — и это был далеко не десерт.

Бабушка бывало варила такой вот деревенский традиционный кисель — помню, он был кисловатым на вкус, густющий и белесого цвета.

Но я тогда уже была «испорчена» советскими киселями и «историческую ценность момента» не оценила, к сожалению.

Максим Сырников - Настоящая русская еда

И как жаль, что при жизни наших бабушек нам и в голову мысль даже не приходит расспросить их об их житие-бытие, об их детстве и юности, об их бабушках, как и где они жили, о тех традициях и обычаях, которые мы на сегодняшний день уже утратили и восстановить их уже практически невозможно. А хочется. Просто для того, чтобы знать — кто мы.

И не важно где мы — в России или в Австралии или еще где. И как бы мы не старались избавиться от русского акцента. Мы русские и корни у нас русские. И традиции наши, и история, и культура — просто бесконечно богатые и достойные того, чтобы чтить и помнить. И очень хочется, чтобы и наши дети считали свою душу тоже русской.

Максим Сырников - Настоящая русская еда

Вот примерно с такими мыслями в один прекрасный день дай думаю погуглю про русскую кухню, про Поморье, откуда мы с Тёмой родом.

И тут же натыкаюсь на интереснейший блог Максима Сырникова:

«Реакционно-Кулинарный ЖЖурнал. Не хочу конституции. Хочу севрюжины с хреном».

 

Максим Сырников - Настоящая русская еда

И пропадаю на пару недель, зачитываясь с привеликим удовольствием небольшими заметками о «настоящей русской кухне, о русской еде и русских традициях и обычаях».

И с не меньшим удовольствием разглядываю фотографии, сделанные самим автором блога о русской еде Максимом Сырниковым в разных глубинках, городках и деревеньках нашей необъятной страны. И вижу на его фотографиях и в его описаниях много того родного, что довелось нам с Тёмой видеть у наших любимых бабушек в деревне.

Вкусно написано о простой, но очень вкусной русской еде! Для меня это один из тех редких блогов, которые очень хочется читать, перечитывать, вновь и вновь возвращаться к уже прочитанному, еще и еще раз разглядывать незатейливые но очень душевные фотографии и ждать с огромным нетерпением выхода новой заметки!

Максим Сырников - Настоящая русская еда

У Максима Сырникова кроме блога в ЖЖ еще есть свой сайт: 

www.syrnikov.ru

Конечно же не смогла я пройти и мимо книг Максима Сырникова.

Друзья ездили на побывку в Россию, мы заказали книжки на Озоне и попросили ребят привезти их нам, за что им премного благодарны!

Одну книгу Максима Сырникова «Настоящая русская еда» уже прочитала — как на одном дыхании!

И как будто снова побывала в гостях у наших бабушек. Как будто бы снова попробовала приготовленные ими с душой все вкусности.

Как будто бы снова стала «внукой», как когда-то называла меня ласково бабушка…

Ради этих эмоций, наверное, и читала, т.к. как ни крути, а сердце тоскует по тем временам из далекого детства…

Цель этой книги (Настоящая русская еда, Максим Сырников) — рассказать о том, что такое русская кухня в том виде, в каком мы ее уже основательно подзабыли. Не роскошная и парадная, не осетры в белужьей икре и жареные лебеди, и вовсе не тот китч, которым потчуют нас в большинстве ресторанов так называемой старорусской кухни, а самая повседневная, знакомая нашим бабушкам и прабабушкам с детства, простая и бесхитростная.

Ради полноты картины я дополнил книгу еще и рассказами о некоторых парадных блюдах, которые хотя и несут легкий след офранцуживания, но принадлежат нашей кухне. Гурьевская каша и пожарские котлеты — именно из таких блюд. А попутно мы с вам попробуем развеять несколько заблуждений. Все их разом развенчать не получится, одной книги для этого явно недостаточно, но кое-какие истины на свет извлечем. Поможет нам в этом великая наша классическая литература и некоторые исторические документы.

Максим Сырников - Настоящая русская еда  Максим Сырников - Настоящая русская еда

Я испытываю глубокое уважение к тем людям, у которых получается успешно объединить свое хобби и бизнес, которые нашли себя в своем любимом занятии, которые благодаря этому находятся в полной гармонии с самим собой и со своим окружением, которые смогли так же сделать что-то большее из своего хобби и подарили другим что-то приятное-полезное-нужное.

Вот Максим Сырников в моем понимании один из таких людей.

Максим Сырников - Настоящая русская еда

Чем мне очень понравилась эта книга: это не сухой сборник рецептов русских блюд. Эта кулинарная книга явно выбивается из привычных нам сборников кулинарных рецептов.

Она написана очень душевным и простым языком, но при этом затрагивает потайные нотки где-то в глубоко в душе и вытаскивает на поверхность все те наиприятнейшие воспоминания о тех далеких и счастливых днях, проведенных у бабушки в деревне.

Максим Сырников - Настоящая русская еда

И все его фотографии не просто снимки, а в них просматривается то радость простого человеческого бытия, когда стремятся к гармонии с самим собой, с окружением своим и природой, а не за какими-то непонятно кем навязанными идеями и мечтами, то грусть-тоска и ностальгия по прошедшим дням, которые уже не вернуть, то тишина и покой…

Вперемешку с повествованием о тех или иных кулинарных традициях — отчасти позабытых, но восстановленных, отчасти утерянных насовсем — Максим Сырников так же щедро делится рецептами русской кухни, которые он по крупинках восстанавливал, объезжая многочисленные захолустные деревеньки и города с богатой историей, встречался с многими пожилыми людьми, записывал их рассказы, читал множество литературы в том числе и стариной, разбирал примеры, выискивал рецепты и сам по ним готовил и пробовал.

Максим Сырников - Настоящая русская еда

Что касается рецептов — я пытался рассказать о блюдах так, чтобы самым важным было не точное соотношение ингредиентов, а некоторые детали, отличающие именно эти блюда от иных кушаний. И уж точно не стремился адаптировать все рецепты под некие современные условия. Думающему повару или хозяйке достаточно понять суть самого блюда, разобраться с последовательностью его приготовления и взаимодействием продуктов. И не важно, есть ли в их распоряжении русская печь с чугунками или под рукой только электрическая духовка с современной керамической посудой.

Интересно, очень интересно и познавательно написано. Читается очень легко. Как детская сказка.

А еще он поясняет в книге многочисленные заблуждения касательно блюд истинно русской кухни, что тоже не только интересно, но и неплохо бы знать.

Однозначно будет что рассказать коллегам-иностранцам. ;)

Максим Сырников - Настоящая русская еда

Да ладно бы только в иностранных изданиях писали возмутительную чушь. Увы, даже отечественные авторы зачастую уверены в том, что мясо на Руси всегда готовили только большими кусками, запекая его целиком в печи, пряностей не знали вовсе, щи варили от бедности, а сыром называли творог. Несколько лет назад я составил и опубликовал в своем интернет-блоге список из десяти самых распространенных заблуждений, связанных с русской кухней.

Например, то что кислые щи это, якобы, суп из кислой капусты, медовуха — старинный русский напиток, а красная рыба — та, что из лососевых. Время от времени этот список приходилось дополнять новыми примерами, количество заблуждений только растет. А мы с вами от русской кухни отдаляемся все дальше и дальше, и с отдалением этим перестаем различать детали и понимать ее суть. Недостаток же знаний компенсируем мифами и фантазией.

Максим Сырников - Настоящая русская еда

Полистайте книгу, поразглядывайте картинки, пробежитесь по строчкам.

Как будто бы в детство окунетесь, в то, что у бабушки провели. У нас получилось.

Ушли читать следующую книгу Максима Сырникова. Пока-пока. :)

Ваши вселюбознательные Ната и Тёма

Разумеется, сохранение народом самобытной национальной кухни — следствие не только генетической предрасположенности. Да и не в этом, в сущности, дело.

Главное то, что собственная кулинарная традиция — одно из главных условий самоидентификации нации, один из камней того фундамента, на котором стоит вся многовековая национальная культура. Пока в русских домах варят щи, готовят окрошки, квасят на зиму капусту и солят грибы, пока есть необходимость в квасе, ржаном хлебе и гречневой каше — существует и сам русский народ. Утратим традиционную кухню — потеряемся среди безликого стада фастфудной цивилизации. Об этом и речь.

P.S. Все фотографии взяты из блога Максима Сырникова: 

http://kare-l.livejournal.com/

P.S. Отрывки взяты из книги Максима Сырникова «Настоящая русская еда».

P.S. Список прочитанных и понравившихся нам книг, а так же просто интересные на наш взгляд книги – тут “БИБЛИОТЕЧНОЕ”.

 

Максим Сырников - Настоящая русская еда

www.natalyvlad.com

Пряники и сбитень Максима Сырникова — The Village

В серии материалов «Шеф дома» повара-профи и просто увлеченные кулинары делятся своими рецептами с историей и историями про рецепты. Материалы выходят при поддержке бытовой техники из нового модельного ряда Electrolux, с которой технологии профессионалов стали доступны на любой кухне.

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 1.

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 2.

Максим Сырников 

Самый известный современный историк и практик традиционной русской кухни, автор книг «Настоящая русская еда» и «Настоящие русские праздники», создатель кулинарного сайта, блогер, автор и ведущий мастер-классов, посвященных приготовлению истинно русских блюд. Для проекта «Шеф дома» Максим испек излюбленную зимнюю русскую сладость — медовые пряники, а также сварил согревающий пряный сбитень, рассказал истории появления этих рецептов и поделился своими кулинарными секретами.

 

Печатные пряники

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 3.

В современных ресторанах на традиционных русских ужинах в качестве десерта обычно подают медовые пряники. Именно пряники куда больше подходят к молочным поросятам с гречневой кашей, студням и прочим солянкам, чем кремовые торты. Особенно приятно, что пряники еще и можно кромсать по кусочкам в течение двух недель: они долго не черствеют.

По всей Руси пряники пользовались большой популярностью. А специальную форму для выпечки — пряничные доски — особенно активно использовали в двух городах, Туле и Городце. При этом тульские пряники, как правило, были вытянутыми и небольшими по размеру, а городецкие, наоборот, увесистыми.

 

Настоящий русский пряник —он непременно ржаной

 

Славный город Городец Нижегородской губернии до сих пор связан с пряничным делом — там находится музей «Городецкий пряник» и по сей день живут энтузиасты, которые режут пряничные доски. Впрочем, если по-честному, пряничная доска — не невесть какая сложность. Я и сам однажды вырезал одну за два вечера: для этого нужны лишь основа из липы или березы и умелые руки. К несчастью, в этом же городе — Городце — есть комбинат, который сейчас делает медовые пряники неправильно — с маргарином (полное безобразие!) и из пшеничной, а не ржаной муки. Настоящий русский пряник — он непременно ржаной.

Рецепт, по которому я обычно готовлю, — он мой собственный, я сам разработал для него разграммовку, но в его основе, конечно, лежат традиции настоящей русской кухни.

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 4.

 

Ингредиенты

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 5.

Тесто

Мед

Ржаная мука

Яйцо целое

Яичный желток

Сливочное масло

Сахар

Сода

Пряности (корица, гвоздика, сухой имбирь, мускатный орех, бадьян, черный перец, кардамон)

 

300 г

450 г

1 шт.

2 шт.

90 г

120 г

5 г

1/3 ст. ложки

 

Глазурь

Яичный белок

Сахарная пудра

Лимонный сок

 

1 шт.

140 г

1 ст. ложка

Рецепт

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 6.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 7.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 8.

1. Раздробить все пряности и просеять полученную смесь через сито.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 9.

2. Подогреть мед, отрегулировав температуру таким образом, чтобы он начал закипать, но закипеть не успел. Так мед станет жидким. Если на нем образуется пенка, ее необходимо снять.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 10.

3. В горячий мед добавить пряности, чтобы они быстрее раскрылись.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 11.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 12.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 13.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 14.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 15.

4. Пережечь сахар в чугунной сковороде таким образом, чтобы получился карамельный сироп: когда сахар начнет коричневеть, постепенно влить в сковороду около 50 мл холодной воды, чтобы растворилась образовавшаяся карамель. Воду постепенно выварить — сироп должен загустеть.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 16.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 17.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 18.

5. Карамельный сироп вылить в горячий мед и добавить половину муки — так тесто заварится.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 19.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 20.

6. Добавить в тесто сливочное масло, подождать, пока оно расплавится, все перемешать. Оставить тесто остужаться до 40º.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 21.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 22.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 23.

7. В остывшее (но еще теплое) тесто добавить 1 целое яйцо и 2 желтка (белок от 1 яйца пригодится для глазури).

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 24.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 25.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 26.

8. Развести треть ложки соды несколькими каплями воды и добавить ее в тесто — так оно станет более рыхлым. Добавить в тесто остатки муки, тщательно вымесить его и оставить охлаждаться: остывшее тесто станет более плотным.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 27.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 28.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 29.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 30.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 31.

9. Смазать доску растительным маслом и слегка подпылить их мукой. Выложить тесто на доску и равномерно распределить его скалкой по всей поверхности таким образом, чтобы слой был не очень толстым, но и не очень тонким.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 32.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 33.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 34.

10. Положить на противень бумагу для запекания, а затем перевернуть доску тестом вниз и рисунком вверх и аккуратно снять форму.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 35.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 36.

11. Поставить пряник в духовку, заранее разогретую до 200º, уменьшить температуру до 180º и засечь на таймере 15 минут.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 37.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 38.

12. Для глазури смешать 1 яичный белок и 140 г сахарной пудры — именно смешать, а не взбить, иначе может получиться меренга.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 39.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 40.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 41.

13. Вынуть из духовки горячий пряник и покрыть его глазурью с помощью силиконовой кисточки.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 42.

14. Лучше всего есть пряник остывшим или на следующий день после приготовления, когда он станет еще вкуснее.

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 43.

 

Сбитень

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 44.

В Москве есть дивный Музей народной графики. И вот в постоянной экспозиции там имеется лубок 1820-х годов — на нем русские солдаты, поймавшие Наполеона, пытаются отучить его от французской кухни с помощью русских лакомств. Сам Наполеон сидит в колоде калужского теста, один солдат запихивает ему в рот пряник, а другой — заливает сбитень. К сцене прилагается стишок:

Твое добро тебе приелось,Гостинцев Русских захотелось...Вот сласти Русския, смотри не подавись! Вот с перцем сбитенёк, смотри не обожгись!

Так мы узнаем, что в сбитне основой пряностью был перец. Остальные же заморские ингредиенты (пряности приезжали к нам издалека) каждый добавлял, как хотел.

Вообще сбитень — это сезонный зимний напиток. В студеную пору по городам расхаживали сбитенщики — они прикрепляли к спинам доски и поверх них вешали сосуды с согревающим напитком. Популярный и дешевый сбитень грел сразу по трем причинам: во-первых, он был очень горячим, во-вторых, медовым, а в-третьих — сильно перченым и пряным.

 

Ингредиенты

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 45.

Вода

Мед

 

2,5 л

0,5 кг

 

Пряности (черный перец, корица, бадьян, гвоздика, мускатный орех, имбирь, лимонный сок)

 

по вкусу

Рецепт

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 46.Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 47.

1. Смешать воду и мед в пропорции 5:1. Поставить будущий сбитень на медленный огонь и довести его до кипения.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 48.

2. Когда сбитень закипит, добавить пряности.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 49.

3. Через 15 минут процедить сбитень через сито и пить горячим.

 

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова . Изображение № 50.

Фотографии: Иван Кайдаш

www.the-village.ru

Максим Сырников - Настоящая русская еда

Сырников русская кухня

А едали ли вы настоящие русские щи? И какие они — настоящие да русские? И не только щи. Все вопросы о подлинной русской еде — к Хранителю, он же — Максим Сырников, главное открытие кулинарного интернет-сообщества и лучший в стране специалист по традиционной русской кухне.

Уже в девять лет к нему пришел первый кулинарный успех — тогда он испек первые в своей жизни пряники. Посуда была безнадежно испорчена жженым сахаром, а вот пряники получились отменными. С тех времен уже почти тридцать лет русская кухня и русская еда — это не увлечение, а образ жизни Сырникова. В его коллекции старинных кулинарных книг — первая кулинарная книга, вышедшая на Руси в 1790-м году.

Он объездил всю Россию, ее порой заброшенные деревни и бабушек-старушек, которых сам Сырников и считает главными Хранительницами не только истинно русских рецептов — русских традиций.

Ржаной домашний хлеб, кокурки, калитки, шаньги да калачи — все это он печет в обычной газовой духовке, которую обложил изнутри печными кирпичами, воссоздав таким образом эффект русской печи.

Хотите научиться печь хлеб так, как это делали наши прапрабабушки, или приготовить кулебяку, ботвинью, гурьевскую кашу, гороховый кисель и еще много чего истинно русского? Это просто, и это вкусно. И именно эта книга — самый полный на сегодняшний день ответ на то, что же такое настоящая русская кухня. (Аннотация к книге Максима Сырникова «Настоящая русская еда»)

Сырников русская кухня

Дело было так. Мы с Тёмой частенько с большой душевной настольгией вспоминаем те многочисленные дни, которые мы проводили в доме у наших бабушек. И не важно, были мы тогда еще малышней, школьниками, студентами или уже взрослыми людьми — для бабушек мы всегда оставались маленькими любимыми внуками.

И с уходом бабушек заканчивается счастливое и беззаботное внучатое детство. К сожалению, мы с Тёмой не успели попрощаться с ними. Их вдруг не стало, а мы даже не успели сказать им, как сильно мы их любим и как мы благодарны им за всю ту их ласку и заботу, что они всегда дарили нам… Такова проза нашей жизни.

Сырников русская кухня

Мы с Тёмой часто рассказываем друг другу свои истории, связанные с времяпрепровождением у наших бабушек. Историй столько, что делиться ими можно бесконечно.

Одна из любимых тем — это бабушкины вкусности. Как же без этого — бабушки наши были самыми что ни на есть гостеприимными людьми и главная задача для них заключалась в том, чтобы любой попавший к ним в гости человек был накормлен и сыт, что уж там говорить про любимых внуков, которых они баловали своей стряпней от всей души.

Жили наши бабушки в своих домах, где конечно же были и русские печи — чисто русское изобретение, которое породило множество чисто русских кулинарных изысков и технологий приготовления пищи.

Сырников русская кухня

Эти русские печи мы знали вдоль и поперек. Только если в саму печь еще не залезали. И на печи грелись, спали, в печи сушились наши детские валенки да и потом промокшие взрослые ботинки. «Ботинки то мОкры!», приговаривали наши бабушки.

Я уж молчу про все те вкусности, которые чудесным образом готовились в русской печи: от супов и жарких, до блинов с пирогами, холодцы, сушье, безетки…

Чугунки, ухваты, опахала, угли, лучинки, самовары… Все это неотъемлемая часть нашего внучатого детства, которое мы провели в деревне у наших любимых бабушек.

До сих пор помнится, как мы детьми просыпались в доме, благоухающем только что испеченными пирогами — ватрушки с ягодами и творогом, большие ягодные пироги (ягодники), рыбники, сметанники, калачики, лунки, шанежки…

Сырников русская кухня

Просыпаешься и аж дурманит от вкусноты этих всех сладких запахов! Босиком бежишь на кухню, а там уже заварен свежий чай с листочками смородины или малины, которые бабушка заботливо припасла еще с лета.

Бабушка домазывает растопленным маслом бочки у последних пирожков. Они настолько румяные, ароматные и еще горячие, что даже не знаешь поначалу за какой ухватиться своей ручонкой. Глазами все бы съел!

Пироги у бабушек всегда были обязательным атрибутом их гостеприимства. Всегда. Только повзрослев мы стали понимать, сколько за этими испеченными вкусностями кроется работы и заботы!

А тогда в детстве эти пироги как будто бы благодаря скатерти самобранке появлялись. Просыпаешься — а на столе уже все румянится.

Сырников русская кухняСырников русская кухня

А бабушкины холодцы? Вся процедура их приготовления — это ж пальчики оближешь! Вернее вываренные до нельзя косточки. Обсусливать их было одно из наших с Тёмой любимейших занятий.

Что уж там говорить про сам холодец с кусочками мяса и ароматным привкусом чесночка…

А огромные сковородки с запеченой камбалой? Ее у нас ловится много и она не очень крупная — где-то с ладонь размером. И естся она как семечки. Но вкусно безумно!

Сырников русская кухня

А бабушкины пельмешки? Зимой они выносились в коридор в «холодный шкаф». Холодильник не нужен был.

А многочисленные банки с вареньем? Просто бесконечные ряды банок — больших и маленьких на зиму припасались.

А свежая пенка, снятая в процессе варки всех тех ароматных и сладких варений… Мммм… Ням-нямище еще тот!

Сырников русская кухня

А уха из сушья? Со сметаной и горбушкой черного хлеба. Знаете, что такое сушье?

А просто макать отварную картошку — свежую только вот с грядки — в блюдечко с растительным маслом и крупной солью и опять же с черным хлебом…

А топленое в русской печи молоко? Оно покрывалось толстой коричневой пенкой. Папа рассказывал, как они с братьями чуть ли не дрались за этот «деликатес».

Сырников русская кухняСырников русская кухня

А чай из самовара после русской баньки? Это ж такое удовольствие — умереть и не встать!

И чай обязательно пить из блюдечка. Вприкуску с сахаром или конфетой. Наши бабушки так делали и мы с ними тоже.

А соленые волнушки да грузди? А соленая беломорская селедочка? Жирненькая такая толстенькая с черным хлебом вприкуску.

А мы иностранцам все про оливье да винегрет да борщ вещаем… Сколько ж всего интересного мы совсем не знаем о нашей русской кухне, о ее многообразии и региональном разнообразии. Так жалко.

Сырников русская кухня

До какого-то времени все праздники неукоснительно справлялись у бабушек в доме. Съезжалась вся-вся родня.

И стол конечно же ломился. И не оливье и винегретами, а именно теми простыми деревенскими блюдами, готовить которые бабушек наших еще учили их бабушки.

Это и свои солености, и тушеные блюда в русской печи, холодцы, пироги да рыбники…

Сырников русская кухня

А знаете, что кисель стал напитком только во времена советской кулинарии, до этого на Руси это было блюда, которое ели ложкой — и это был далеко не десерт.

Бабушка бывало варила такой вот деревенский традиционный кисель — помню, он был кисловатым на вкус, густющий и белесого цвета.

Но я тогда уже была «испорчена» советскими киселями и «историческую ценность момента» не оценила, к сожалению.

Сырников русская кухня

И как жаль, что при жизни наших бабушек нам и в голову мысль даже не приходит расспросить их об их житие-бытие, об их детстве и юности, об их бабушках, как и где они жили, о тех традициях и обычаях, которые мы на сегодняшний день уже утратили и восстановить их уже практически невозможно. А хочется. Просто для того, чтобы знать — кто мы.

И не важно где мы — в России или в Австралии или еще где. И как бы мы не старались избавиться от русского акцента. Мы русские и корни у нас русские. И традиции наши, и история, и культура — просто бесконечно богатые и достойные того, чтобы чтить и помнить. И очень хочется, чтобы и наши дети считали свою душу тоже русской.

Сырников русская кухня

Вот примерно с такими мыслями в один прекрасный день дай думаю погуглю про русскую кухню, про Поморье, откуда мы с Тёмой родом.

И тут же натыкаюсь на интереснейший блог Максима Сырникова:

Сырников русская кухня

И пропадаю на пару недель, зачитываясь с привеликим удовольствием небольшими заметками о «настоящей русской кухне, о русской еде и русских традициях и обычаях».

И с не меньшим удовольствием разглядываю фотографии, сделанные самим автором блога о русской еде Максимом Сырниковым в разных глубинках, городках и деревеньках нашей необъятной страны. И вижу на его фотографиях и в его описаниях много того родного, что довелось нам с Тёмой видеть у наших любимых бабушек в деревне.

Вкусно написано о простой, но очень вкусной русской еде! Для меня это один из тех редких блогов, которые очень хочется читать, перечитывать, вновь и вновь возвращаться к уже прочитанному, еще и еще раз разглядывать незатейливые но очень душевные фотографии и ждать с огромным нетерпением выхода новой заметки!

Сырников русская кухня

У Максима Сырникова кроме блога в ЖЖ еще есть свой сайт:

Конечно же не смогла я пройти и мимо книг Максима Сырникова .

Друзья ездили на побывку в Россию, мы заказали книжки на Озоне и попросили ребят привезти их нам, за что им премного благодарны!

Одну книгу Максима Сырникова «Настоящая русская еда» уже прочитала — как на одном дыхании!

И как будто снова побывала в гостях у наших бабушек. Как будто бы снова попробовала приготовленные ими с душой все вкусности.

Как будто бы снова стала «внукой», как когда-то называла меня ласково бабушка…

Ради этих эмоций, наверное, и читала, т.к. как ни крути, а сердце тоскует по тем временам из далекого детства…

Цель этой книги (Настоящая русская еда, Максим Сырников) — рассказать о том, что такое русская кухня в том виде, в каком мы ее уже основательно подзабыли. Не роскошная и парадная, не осетры в белужьей икре и жареные лебеди, и вовсе не тот китч, которым потчуют нас в большинстве ресторанов так называемой старорусской кухни, а самая повседневная, знакомая нашим бабушкам и прабабушкам с детства, простая и бесхитростная.

Ради полноты картины я дополнил книгу еще и рассказами о некоторых парадных блюдах, которые хотя и несут легкий след офранцуживания, но принадлежат нашей кухне. Гурьевская каша и пожарские котлеты — именно из таких блюд. А попутно мы с вам попробуем развеять несколько заблуждений. Все их разом развенчать не получится, одной книги для этого явно недостаточно, но кое-какие истины на свет извлечем. Поможет нам в этом великая наша классическая литература и некоторые исторические документы.

Сырников русская кухняСырников русская кухня

Я испытываю глубокое уважение к тем людям, у которых получается успешно объединить свое хобби и бизнес, которые нашли себя в своем любимом занятии, которые благодаря этому находятся в полной гармонии с самим собой и со своим окружением, которые смогли так же сделать что-то большее из своего хобби и подарили другим что-то приятное-полезное-нужное.

Вот Максим Сырников в моем понимании один из таких людей.

Сырников русская кухня

Чем мне очень понравилась эта книга: это не сухой сборник рецептов русских блюд. Эта кулинарная книга явно выбивается из привычных нам сборников кулинарных рецептов.

Она написана очень душевным и простым языком, но при этом затрагивает потайные нотки где-то в глубоко в душе и вытаскивает на поверхность все те наиприятнейшие воспоминания о тех далеких и счастливых днях, проведенных у бабушки в деревне.

Сырников русская кухня

И все его фотографии не просто снимки, а в них просматривается то радость простого человеческого бытия, когда стремятся к гармонии с самим собой, с окружением своим и природой, а не за какими-то непонятно кем навязанными идеями и мечтами, то грусть-тоска и ностальгия по прошедшим дням, которые уже не вернуть, то тишина и покой…

Вперемешку с повествованием о тех или иных кулинарных традициях — отчасти позабытых, но восстановленных, отчасти утерянных насовсем — Максим Сырников так же щедро делится рецептами русской кухни, которые он по крупинках восстанавливал, объезжая многочисленные захолустные деревеньки и города с богатой историей, встречался с многими пожилыми людьми, записывал их рассказы, читал множество литературы в том числе и стариной, разбирал примеры, выискивал рецепты и сам по ним готовил и пробовал.

Сырников русская кухня

Что касается рецептов — я пытался рассказать о блюдах так, чтобы самым важным было не точное соотношение ингредиентов, а некоторые детали, отличающие именно эти блюда от иных кушаний. И уж точно не стремился адаптировать все рецепты под некие современные условия. Думающему повару или хозяйке достаточно понять суть самого блюда, разобраться с последовательностью его приготовления и взаимодействием продуктов. И не важно, есть ли в их распоряжении русская печь с чугунками или под рукой только электрическая духовка с современной керамической посудой.

Интересно, очень интересно и познавательно написано. Читается очень легко. Как детская сказка.

А еще он поясняет в книге многочисленные заблуждения касательно блюд истинно русской кухни, что тоже не только интересно, но и неплохо бы знать.

Однозначно будет что рассказать коллегам-иностранцам.

Сырников русская кухня

Да ладно бы только в иностранных изданиях писали возмутительную чушь. Увы, даже отечественные авторы зачастую уверены в том, что мясо на Руси всегда готовили только большими кусками, запекая его целиком в печи, пряностей не знали вовсе, щи варили от бедности, а сыром называли творог. Несколько лет назад я составил и опубликовал в своем интернет-блоге список из десяти самых распространенных заблуждений, связанных с русской кухней.

Например, то что кислые щи это, якобы, суп из кислой капусты, медовуха — старинный русский напиток, а красная рыба — та, что из лососевых. Время от времени этот список приходилось дополнять новыми примерами, количество заблуждений только растет. А мы с вами от русской кухни отдаляемся все дальше и дальше, и с отдалением этим перестаем различать детали и понимать ее суть. Недостаток же знаний компенсируем мифами и фантазией.

Сырников русская кухня

Полистайте книгу, поразглядывайте картинки, пробежитесь по строчкам.

Как будто бы в детство окунетесь, в то, что у бабушки провели. У нас получилось.

Ушли читать следующую книгу Максима Сырникова. Пока-пока.

Ваши вселюбознательные Ната и Тёма

Разумеется, сохранение народом самобытной национальной кухни — следствие не только генетической предрасположенности. Да и не в этом, в сущности, дело.

Главное то, что собственная кулинарная традиция — одно из главных условий самоидентификации нации, один из камней того фундамента, на котором стоит вся многовековая национальная культура. Пока в русских домах варят щи, готовят окрошки, квасят на зиму капусту и солят грибы, пока есть необходимость в квасе, ржаном хлебе и гречневой каше — существует и сам русский народ. Утратим традиционную кухню — потеряемся среди безликого стада фастфудной цивилизации. Об этом и речь.

P.S. Все фотографии взяты из блога Максима Сырникова:

P.S. Отрывки взяты из книги Максима Сырникова «Настоящая русская еда».

P.S. Список прочитанных и понравившихся нам книг, а так же просто интересные на наш взгляд книги – тут “БИБЛИОТЕЧНОЕ” .

Сырников русская кухня

myvkusno.ru

Куличи

Кулич – обязательная принадлежность русского пасхального стола.

Давайте я вам расскажу, как пеку их сам.

Речь здесь пойдёт о небольших куличиках, от 200 до 800 граммов. Мне такой размер кажется оптимальным.

Из подготовительных работ надо бы упомянуть подсушку и просеивание муки.

Просеиваю я даже самую-самую хорошую муку (и не только для куличей), а в случае с куличами - просеиваю дважды - до подсушивания и после.

Потом муку подсушиваю в теплом и очень сухом  месте, рассыпав слоем в 1-2 см на противне.

Изюм и цукаты для кулича я предварительно замачиваю в коньяке или хорошем креплёном вине - хересе, мадере, портвейне.

Теперь о формах.  Я использую высокие цилиндрические формы с диаметром не более 12-14 см. Для многих рецептов кулича подойдут и более объемные, но те, которые пеку я - в лучшем виде получаются именно в таких.

Если вы не пользуетесь формами с тефлоновым покрытием, то бумагу для выпечки использовать обязательно, положив вырезанный из неё кружок на дно формы .  Стенки внутри тоже выкладываются бумагой, выходящей из формы наверх на несколько сантиметров. Если наш кулич поднимется выше формы – он не должен потерять вид, бумага не даст тесту подниматься в разные стороны.

 

Все продукты, разумеется, должны быть самого превосходного качества.Масло - только проверенное, абсолютно натуральное! Перед началом замешивания теста его надо растопить, но не перегревать - максимальная температура ~ 40С! Точный вес масла - без снятой с поверхности пены и белёсого осадка-пахты.

Желтки для теста должны быть самыми что ни на есть яркими.

Лучше всего использовать  яйца из-под домашней курочки.

Кроме того - для подкрашивания кулича надо бы иметь настоянный на водке или спирте шафран.

Не дешёвый имеретинский шафран - кардобенедикт, а самый настоящий шафран!

Из пряностей я обязательно использую кардамон,   мускатный орех, корицу, гвоздику - круглую верхнюю часть бутона  и цедру.

Я очень люблю ароматный кулич, в котором собственный запах куличного теста хорошо сдобрен ароматом пряностей.

 

Опару замешиваю на теплом домашнем молоке, до консистенции жидкой сметаны. И использую собственную пшеничную закваску - вот она, в баночке слева.

Если вдруг не оказалось закваски  - дрожжей надо взять 40 граммов ( разумеется - свежих, прессованных ) на 500 мл молока.

Использование для опары сливок не считаю оправданным, жир в тесто мы и так вводим в достатке, а подъем опары в таком случае замедляется. После выстойки опары добавляю туда остаток муки, стертые-взбитые желтки с сахаром и солью, коньяк, мелко смолотые пряности. Вымешивать тесто руками в общей сложности надо не менее часа. В первые полчаса - постепенно вылить в тесто всё масло и добавить изюм с цукатами.

 

 

Поднимается наше тесто в теплом месте, без сквозняков и громких разговоров. Сперва - в посудине, где замешивалось, а после двух обминок выкладывается в формы.

После того, как тесто хорошенько поднимется в форме (не более,чем на 2/3!!) - ставьте в духовку. Температура - 170 градусов, время - в зависимости от величины формы.  Желательно иметь тонкую деревянную лучинку, чтобы в случае неуверенности проткнуть наш кулич для пробы - липнет тесто к палочке или не липнет.

После того, как куличи хорошо пропеклись - очень аккуратно вынимаем их из духовки и даём остыть.

Остужаться они  могут и  лёжа на боку, на сложенном вдвое (для мягкости) полотенце или салфетке - если куличики достаточно высокие.

 Да еще и пару-тройку раз надобно перевернуть их с бочка на бочек, чтобы не было вмятин.Полностью остывшие куличи ставим вертикально и смазываем глазурью. Самая простая - один белок, взбитый со стаканом сахарной пудры. Если есть желание и фантазия - посыпьте на незастывшую глазурь орехов или цукатов.

Теперь пропорции. Вот мой самый любимый рецепт:

На один кг муки:500 - 600 мл молока30 г коньяка270 г масла10 желтков350 г сахара

чайная ложка соли без верха

половина мускатного орехаполовина чайной  ложки хорошего молотого кардамона ( одни зёрнышки, без оболочки капсулы ) пять-шесть круглых почек гвоздики - отделенные от палочекполовина чайной ложки размолотой цейлонской корицыстоловая ложка  лимонной цедрынастойка шафрана

Пряности должны быть мелко смолоты и перемешаны

Из всех моих рецептов, это - лучший в смысле сочетания простоты приготовления и качества готового кулича. Его много раз копировали и в сети и в журналах, а кое-кто из столичных рестораторов его давно "присвоил" - ну да пусть, не жалко.  Вот только, повторюсь,  рецепт совсем не предназначен для широких форм, в большой кастрюле кулич обязательно осядет.

www.syrnikov.ru

Максим Сырников:Русская кухня — Традиция

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»

Русская кухня — традиционная кухня русского народа.

Современные представления о русской кухне[править]

Представления большинства наших современников о собственной кухне, к великому сожалению, удивительно примитивны.

Существует несколько затёртых штампов, из которых следует, что основная еда русских людей во все времена — капустные щи, каша и пельмени, что мяса «простой народ» никогда не видывал, а имущему классу подавали на стол лебедей прямо в перьях, что, наконец, фантазия русских стряпух была ограничена русской печью и чугунком.

И лишь наткнувшись в произведениях художественной литературы XIX-го века на упоминания забытых ныне блюд, таких как няня, перепеча, саламата, кулага, кокурка, современник вздохнёт сокрушённо — мол, была еда прежде нас, да позабыта давно…

Впервые о том, что многие кушанья старинной русской кухни ушли от нас безвозратно, написал ещё на рубеже XVIII-го и XIX-го веков тульский помещик Левшин в своей «Русской поварне».

Тем не менее — начиная с дохристианских времён и вплоть до начала восемнадцатого века русская кухня практически оставалась неизменной.

Традиционная русская кухня[править]

Невероятная пассионарность русских, завоевавших огромные пространства Евразии, мало отразилась на их повседневном укладе. Везде, где это было возможно, ставились традиционные русские печи, готовились привычные блюда, заготавливались соленья и квашенья.

Именно заготовки на зиму огородных и дикорастущих плодов, ягод и овощей с помощью кисломолочного брожения — одно из главных отличий русской кулинарной традиции.

Мочения, квашения, соления[править]

Самый простой и наиболее древний способ таких заготовок — мочение. Мочили яблоки, клюкву, бруснику, морошку, тёрн, сливы, вишни, груши, рябину, дулю (груша-дичок). Только на территории России был выведен специальный сорт яблок, идеально подходящий для замачивания, а также для приготовления лакомств в русской печи — антоновка или «бель можайская».

По способам заготовки различались мочения в патоке, квасу, солоде, рассоле. Хотя основное отличие мочений от солений или квашений — в небольшой (не более 1-2 %) концентрации соли, а то и вовсе в её отсутствии.

Русские соленья и моченья

В шестнадцатом веке соль перестаёт быть на Руси привозной роскошью, всё Прикамье начинает активно заниматься соледобычей. Одни строгановские заводы к концу семнадцатого века давали в год более двух миллионов пудов соли.

В то время и возникли дошедшие до нас в неизменности лучшие русские закуски — соления и квашения, которые от мочений отличаются более высокой концентрацией соли (2-3 % в квашениях и до 8 % — в солениях). Доступная соль позволяет надежнее заготавливать на зиму грибы, капусту, репу, свеклу, огурцы.

Рыба[править]

Именно тогда в России начали в больших количествах солить рыбу и появились традиционные рыбные продукты, в том числе и солёная икра.

В том же Домострое, поражает разнообразие перечисленных там видов соленой рыбы и способов посола:

  • стерляди живопросольные
  • осетрина просольная
  • лещи рассольные
  • стерляди вислые
  • осетрина косячная
  • белужина ветряная в рассоле
  • сиги в рассоле под зваром
  • стерляди бочечные
  • схабы белужьи
  • тегли осетровые

И ещё — просто «просольное»…

Рыбы на Руси всегда было много. Очень много. Продвижение русских на Восток и в дельту Волги сделало доступность самой разнообразной рыбы просто немыслимой в представлении любого «среднеевропейца» того времени. Стоила самая дорогая рыба еще в шестнадцатом — семнадцатом веке дешевле хлеба.

  • Есть свидетельства того, что в неурожайные годы сибирские крестьяне пекли хлеб с добавкой сушёной осетровой икры, как наиболее доступного суррогата.

Главная рыба в кулинарном репертуаре русских — красная, то есть пять видов осетровых — осётр, севрюга, белуга, шип и стерлядь. Именно она, вплоть до конца девятнадцатого века, в разварном, запечёном или солёном виде, была основным русским рыбным блюдом. Кроме того — в число исключительно русских национальных блюд входила свежепросоленная белорыбица, беломорская сельдь, караси и окуни, запечённые в сметане, двойная и тройная уха, калья, ботвинья и, конечно, малосольная сёмга. Ибо подлинная сёмга — продукт русский.

У Даля сёмга — беломорский «вид лосося», у Л. П. Сабанеева — Лосось, на Белом море — сёмга.

Во все времена именно русская сёмга считалась лучшим из всех лососей, она и в самом деле имеет самое нежное и вкусное мясо. Ловят её по сей день в реках, которые перечисляет в статье о сёмге Владимир Иванович Даль: Порог, Умба, Варзуга, Поной, Сухая, Мезень, Печора. Именно поэтому нынешнее торговое название «норвежская сёмга» можно считать неграмотным и некорректным.

Дичь[править]

Ещё один национальный русский продукт — боровая и водоплавающая дичь. Огромные пространства лесов давали возможность добывать в неограниченном количестве рябчиков, тетеревов, глухарей, куропаток, уток, гусей, жаворонков, дроздов.

Вальдшнеп в ржаном тесте с мочёными яблоками и брусникой

В средневековой России существовало даже сословное ограничение на употребление определённых видов дичи. Так, например, жареный лебедь считался блюдом княжеским, а вот рябчики и тетерева наоборот — простонародным. На некоторые виды дичи вплоть до XIX века существовал запрет, даже зайцы до конца семнадцатого века считались «нечистыми». Тем не менее — изобилие дичи и доступность её для всех социальных слоёв удивляли многих иностранных путешественников.

Существовали, разумеется, и национальные блюда из дичи — в полном соответствии со всеми традиционными кулинарными приёмами. В том же Домострое упоминаются верченые и шестные, рассольные и полотные — зайцы, рябчики, тетерева, лебеди, жаворонки. Есть там и почки заячьи верченые, караваи заячьи, заяц в лапше.

Молочные продукты[править]

Нельзя говорить о русской кухне, не упомянув и молочные продукты. Такие традиционные, как русский творог — практически неизвестный в Западной Европе и на Востоке. Варенец, топлёное молоко — исключительно отечественные кушанья, неизвестные более нигде.

С самых древних времён в России был известен твёрдый сыр, который упоминается ещё в новгородских грамотах, а в шестнадцатом веке был обязательным блюдом на свадебном столе.

Использовались в национальной кухне и яйца — куриные, гусиные и утиные. Существовало несколько основных яичных блюд — каленые яйца, яичница, яичная кашка, драчёна.

Выпечка[править]

Ещё одна особенность нашей национальной кухни — огромное разнообразие выпечных изделий. Русская печь, стоящая в каждом доме и топившаяся на протяжении всего года — давала возможность ежедневно выпекать не только ржаной хлеб, но и неповторимые русские пироги, пирожки, кулебяки, расстегаи, сочни, караваи, курники, ватрушки, сгибни, шаньги.

Таким же образом русские каши, приготовленные в печи, отличаются от любого подобного блюда, приготовленного на плите.

Каши отличались не только по используемым видам крупы, но и по способам приготовления.

Почти позабыты ныне русские каши — зелёная, смоленская, тихвинская, солодовая, заспица и многие другие.

Мёд[править]

С самых ранних времён русские активно занимались пчеловодством. Процветало т.н. бортничество - долблёные ульи (борти) устанавливались в лесу на стволах деревьев, как вариант - долбились дуплы в живых деревьях или устанавливались подвязные борти-кузова. Каждый хозяин имел не только собственные борти, но и деревья, на которых ставились индивидуальные знаки.

В «Русской правде» упоминается ответственность за снятую чужую борть.

Мёд, заменяющий русским сахар, широко применялся для различных блюд и заготовок. На его основе варили варенья, готовили упоминаемые в Домострое фрукты и ягоды «в меду».

Разбавленный водой мёд назывался сытой. «Сытили», то есть подслащивали сытой, русские ставленные напитки, в том числе и русское пиво. О том, насколько обычным было применение сыты говорит тот факт, что на территории Московского Кремля находился специальный Сытный Двор.

Вплоть до конца XIX века был чрезвычайно популярен ставленный мёд — слабоалкогольный напиток из пчелиного мёда.

Напитки[править]

Нельзя не упомянуть и русские ставленные напитки.

Так получилось, что за минувшее лихое столетие мы с вами потеряли эту важнейшую составляющую нашей национальной кухни. В самом деле — если нынешним соотечественникам привычно пиво и знаком хлебный квас, то прочие ставленные напитки давно исчезли с почетного места на традиционном русском столе.

Вот те из них, что упомянуты всё в том же Домострое:

  • пиво ячное
  • пиво овсяное
  • пиво ржаное
  • пиво мартовское
  • пиво сыченое
  • мед обарной
  • мед паточный
  • мед боярский
  • мед ягодный
  • квас яблочный
  • квас щавный
  • морс брусничный
  • морс вишневый
  • вода брусничная
  • брага
  • кислые щи
  • рассолы ставленые

Существенные изменения произошли в отечественной кулинарной традиции в XVII веке.

Именно на этом этапе русской истории закончилось разделение национальной кухни на простонародную, в полной мере сохраняющую традиционные и привычные блюда и продукты; и кухню столичного дворянства, в которой большинство кушаний были заимствованы из кухонь европейских.

Здесь стоит уточнить, что разделение это было не классовым: основная часть поместного дворянства знала о бламанже и консоме понаслышке или по популярным тогда переводным поваренным книгам.

Известные нам из художественной литературы выписанные в русскую глубинку из Парижа и Марселя повара были, в масштабах России, редки. Ведь в 1795 году численность русского дворянства составляла свыше 362 тысяч человек, на каждую семью французских поваров просто бы не хватило. Да и сами помещики, в большинстве своём, не желали менять привычный рацион — здоровую и сытную русскую пищу на сомнительные в смысле сытности и пользы устрицы и лягушачьи лапки. Здесь можно вспомнить и гоголевского Собакевича, с его нелестными рассуждениями о французской кухне и семью Лариных, которым и русские блины и квас потребны были, как воздух.

Вообще — сопротивление иноземным гастрономическим влияниям было очень серьезным не только в провинции, уже в восемнадцатом веке в защиту подлинной национальной кулинарии выступали такие блистательные русские умы, как Сумароков, Суворов, Ломоносов.

  • Сумароков, к примеру, недоумевал по поводу переименования похлёбки в суп — замечание не только лингвистическое, но и имеющее несомненное кулинарное значение, ибо технологии приготовления французских супов и русских похлебок существенно отличаются.
  • Здесь уместно вспомнить Хлестакова, поражающего воображение провинциальных чиновников идиотской выдумкой про прибывший на пароходе из Парижа суп. Сказал бы он этакое про похлёбку — вмиг был бы осмеян… Тем не менее модное словечко утвердилось в русском языке, объединив в одно безликое определение самые разные традиционные русские кушанья — от квасной тюри до тройной ухи. Это неразумное заимствование отозвалось нам уже в советские времена, когда в общепитовской традиции утвердилось «первое блюдо» — суп, обязательный перед «вторым» — с четко определенными стандартами приготовления и подачи. Так мы потеряли тюри и кальи, ботвиньи с обязательной рыбой, овощные и крупяные похлебки, не входящие в установленный Минпищепромом стандарт «супов».
    • В этом отношении любопытно сравнить две поваренные книги, написанные с разницей в семьдесят лет — Николая Яценкова и Елены Молоховец. В первой книге, вышедшей в 1790 году — почти три десятка рецептов похлёбок и ни одного супа. В вышедшая уже в середине следующего века книге Молоховец слово «похлебка» начисто позабыта, зато упомянуто с полсотни «супов», многие из которых — калька с «похлебок» у Яценкова.
  • Такая же история произошла и с традиционным русским сыром (именно сыром — формовым, плотным и ноздреватым, а вовсе не творогом), который упоминается в многочисленных источниках с четырнадцатого века. Нежелание большой части столичного дворянства есть традиционный национальный продукт и дороговизна модного тогда европейского сыра позволили Верещагину основать свои сыроваренные заводы, производящие вполне удачные имитации швейцарских и французских сортов. Деяние само по себе вполне похвальное, но появившееся массовое производство разорило тысячи мелких сыроварен, в которых поколениями сыроваров готовился исчезнувший ныне русский сыр. Ведь еще в упомянутой книге Молоховец имеется три рецепта «домашнего» сыра, существенно отличающегося от соседствующего с ними «швейцарского».

Русская кухня второй половины XIX века[править]

Именно с середины XIX века начинается серьезный разворот гастрономических интересов в сторону национальных традиций. Возникает совершенно уникальная трактирная кухня, ориентированная на самый широкий круг обывателей — от ямщиков до богатых купцов и чиновников. В основе её — традиционная русская кулинария, здесь уже не стесняются ни каш, ни щей, ни расстегаев, ни кулебяк. Блюда готовятся в больших трактирных печах, в принципе своём не отличающихся от домашних русских печей.

Даже городская интеллигенция открыто заявляет о своих гастрономических пристрастиях. Находящийся на пике популярности поэт-либерал, удачливый издатель и игрок Некрасов пишет, в чем именно он видит смысл жизни:

В пирогах, в ухе стерляжьей,

В щах, в гусином потрохе,В няне, в тыковнике, в каше

И в бараньей требухе…

После реформ Александра Второго и фактического лишения дворянства непререкаемого общественного авторитета — незамутненное офранцуживанием и онемечиванием русское купечество начинает диктовать кулинарную моду. Крестьянские корни, традиционное воспитание и генетическая память определяют кулинарный репертуар в русских домах и трактирах. Этот частичный возврат к истинно-национальным ценностям приходится на особый период отечественной истории.

Экономический подъем Империи, стремительное развитие промышленности и сельского хозяйства, финансовая, военная и политическая мощь Государства Российского поднимают и национальную гордость подданых. Русский человек, независимо от социальной принадлежности, не стесняется быть русским, мало того — он хочет быть русским во всём.

Европейская мода остается, но приоритеты уже иные. Мы становимся самобытными и самодостаточными по убеждению, а не по необходимости. Нам нет нужды оглядываться на иноземцев, мы осознаем своё историческое, культурное и духовное величие. Когда русский Царь удит рыбу, Европа может подождать. Бывшие французские ресторации вводят в меню блюда русской кухни, без консоме с профитролями обойтись можно, а без отварной белужины с хреном и ботвиньи со льдом уже нельзя.

Возникает даже некоторый перебор, нувориши XIX-го века отчасти ориентируются в выборе кушаний не на очевидную кулинарную логику, а на стоимость блюда. Замечательный русский ученый-ихтиолог, издатель и кулинар Леонид Павлович Сабанеев с сарказмом пишет об ухе из одних стерлядей, подаваемой на нижегородской ярмарке. До сих пор стерлядь входила в состав двойной или тройной ухи, её клали кусочками в уже готовый бульон, ибо, несмотря на свою дороговизну — вкусного навара эта замечательная рыба не даёт.

Русская кухня XX и XXI века[править]

Исторический маятник, однако, качнулся в обратную сторону слишком быстро. Антинациональная гниль, пришедшая извне и получившая в самой России горячую поддержку от коварного и жестокого внутреннего врага — начала последовательно уничтожать всё то, что делало русских русскими. В том числе и нашу национальную кухню.

От нас, нынешних, зависит — спасем ли мы её, или дождемся той точки невозврата, когда уже будет невозможно разобраться, что такое настоящие русские щи, солянки, кулебяки, а на кулинарных диспутах будут обсуждать, с чем лучше готовить окрошку — с пепси или кока-колой.

Эклектика в русской кухне. Елена Молоховец[править]

О книге Молоховец стоит упомянуть особо. Ибо ни одна из отечественных поваренных книг и ни один из кулинарных авторов не удостоились в России таких тиражей, такой невероятной популярности и сопровождающих эту популярность легенд. Уже в позднесоветское время рапространилось два утверждения, без которых не обходилось ни одного упоминания имени Молоховец.

  • Во-первых — рожденную в еврейской семье Елену Бирман упорно называли графиней.
  • Во-вторых — приводили некую цитату «из Молоховец» — что если, мол, к вам внезапно нагрянули гости… Далее следовал поражающий воображение обывателя пассаж про принесенный прислугой или самой хозяйкой из погреба окорок (баранью ногу, холодную телятину и т. п. — в зависимости от фантазии пересказчика). На самом деле в «Подарке молодой хозяйке» даже похожей фразы нет, всё это лишь придумка журналиста и ничего более.

А вот что есть в той знаменитой книге, так это попытка перемешать несколько национальных кухонь в одну, эклектичную и бездумную, навязать русскому обывателю в домашнем приготовлении традиционных блюд кулинарные приемы, принятые во французской, немецкой, еврейской кухнях. Так зеленые щи, к примеру, готовятся на манер французского протертого супа, повсюду рекомендуются каперсы, трюфеля и сотерн — без модных продуктов не готовятся ни рябчики, ни стерлядка.

Кулинарный репертуар русского человека[править]

  • Тюри — квасные, щаные, молочные.
  • Похлебки — крупяные, гороховые, репяные, капустные, луковые, мясные, рыбные, грибные, с дичью, с раками.
  • Окрошки — мясные, рыбные.
  • Ботвиньи — квасные, запарные.
  • Щи — из свежей капусты, из квашеной капусты, репяные, зеленые. Грибные, мясные, куриные, рыбные, с головизной, с солониной, с ветчиной, с сущиком. Крупяные, с мучной подболткой.
  • Борщи — из квашеной свеклы, из борщевика
  • Топлёнка
  • Калья — рыбная, куриная
  • Рассольник
  • Пигус
  • Похмелка
  • Солянки — рыбные, мясные
  • Уха — простая, шафранная, куриная, двойная, тройная, опеканная, с толченниками, с черевцами.
  • Ушник
  • Рыба просольная — пластовая, бочковая, провесная, сухая
  • Тавранчук
  • Рыба свежая — разварная, запеченая, томленая в сметане.
  • Икра — зернистая малосольная, ястычная, паюсная, сиговая, вареная в уксусе, в маковом молоке.
  • Сельдянка.
  • Квашения — капуста, свекла, борщевик, репа.
  • Соления — огурцы, грибы «черные», рыжики, грузди.
  • Мочения — брусника, клюква, яблоки, тёрн, груши, костяника, калина, морошка, слива, вишня.
  • Солонина.
  • Буженина.
  • Пернатая дичь — жареная, рассольная, запеченная в сметане.
  • Студень.
  • Кишки чиненые.
  • Няня.
  • Сальник.
  • Тельное — рыбное, куриное, мясное. Отварное, запеченное, сковородное.
  • Кашка рыбная.
  • Ксени мневые.
  • Ксени белужьи.
  • Мясо — разварное, верченое, шестное, сковородное, печеное.
  • Зайцы — рассольные, духовые.
  • Дичина — лосина, оленина, веприна.
  • Взвары к мясу и дичине — ягодные, хренные, сметанные, капустные.
  • Раки — вареные, кашневые.
  • Жирник.
  • Грибы печеные.
  • Рыжики
  • Сыры — сливочные, сметанные, губчатые.
  • Творог.
  • Битой творог.
  • Пасочки творожные.
  • Варенец.
  • Молоко топленое.
  • Сырники.
  • Яйца каленые.
  • Драчёна.
  • Репница.
  • Брюковница.
  • Тыковник.
  • Тебечник.
  • Пареная репа.
  • Пареная капуста.
  • Редьковник.
  • Редька — тертая, с квасом, с мёдом, с маслом, ломтями.
  • Кисели — гороховый, пшеничный, молочный, гречневый, овсяный, из ржаных высевок
  • Блины — красные, молочные, пшенные, гороховые, сырные.
  • Кундумы.
  • Оладьи.
  • Соковеня.
  • Котлома.
  • Хворост.
  • Перепечи.
  • Кокурки.
  • Левашники.
  • Куличи.
  • Варенцы.
  • Пряники — медовые, мятные, битые, сырые, ((()))
  • Коврижки — медовые, вяземские, сахарные
  • Сочни.
  • Пряженцы.
  • Лествицы.
  • Жаворонки.
  • Баранки.
  • Витушки.
  • Гречники.
  • Сушки.
  • Пирожки пряженые.
  • Расстегаи.
  • Кулебяки — мясные, рыбные, грибные.
  • Пироги — подовые, пряженые, блинные, слоеватые.
  • Караваи — битые, яцкие, с сыром, братские, смесные, ставленные, блинчатые, стрядные.
  • Курник
  • Ватрушки.
  • Сгибни.
  • Шаньги.
  • Толоконник.
  • Преснухи.
  • Житник
  • Пшеничник
  • Колобок
  • Варенье — сахарные, на меду
  • Ягодники.
  • Леваши — земляничные, брусничные, смородиновые, ежевичные, малиновые.
  • Постилы — яблочные, грушевые, сливовые
  • Мазюня
  • Кулага
  • Саламата
  • Кирилки
  • Мучница
  • Густуха
  • Сочево
  • Быки
  • Ерлы

Хлеб[править]

Каши[править]

Десерты[править]

  • Взвары сладкие — медвяные, квасные, ягодные
  • Яблоки и груши в патоке
  • Редька в патоке
  • Маковое молоко
  • Гороховый сыр

Напитки[править]

  • Морсы
  • Квасы — белый, красный, ягодный, яблочный, щавной, грушевый, можжевеловый, березовый
  • Кислые щи.
  • Мёд ставленный — белый, простой, клюковный, сахарный.
  • Пиво.
  • Сбитень.
  • Взварец.
  • Вода — брусничная, смородиновая, рябинная, вишневая, земляничная.

Блюда, изначально заимствованные, но в русской кулинарии претерпевшие значительные изменения и полностью «обрусевшие»:

  • Лапша — куриная. мясная, грибная, молочная. Гречневая, гороховая, пшеничная.
  • Пельмени.
  • Калитки.
  • Балык.

Авторские блюда, вошедшие в традиционную русскую кухню[править]

traditio.wiki

Домашний хлеб

Речь здесь пойдет о домашнем хлебопечении. Которое, конечно, в принципах своих не меняется веками и тысячелетиями.

Как пекли хлеб наши пра-пра-пра-бабки?

Мололи, подсушивали и просеивали муку. Поддерживали изо дня в день и из года в год жизнеспособную закваску. Замешивали в квашне на закваске опару. На выстоявшейся опаре замешивали тесто, обминая и выдерживая его в тепле от русской печи - доводили до нужной кондиции. Затем пекли хлебА - на поду, при падающей температуре остывающей русской печи. И только после выстойки хлебов под холстиной или полотенцами до остывания - ставили их на стол.

Вот, собственно и мы печем хлеб по той же схеме.

Вот вам самый простой ржаной хлеб, такого состава:

вода

дрожжи

ржаная мука

соль.

Для упрощения будем считать, что замешиваем не на закваске, а на покупных "мокрых" дрожжах. И берем в расчет 1 кг просеянной и просушенной ржаной муки.

40 граммов хороших дрожжей разбалтываем в двух стаканах воды(Т ~ 35С),там же разбалтываем стакан-полтора муки. Никаких комочков, конечно, быть не должно, всё - абсолютно однородно. Разброс в 1-1,5 стакана - не принципиален, опара должна быть как тесто для оладий, а там уже сами смотрите - всё зависит от жизнеспособности дрожжей и качества муки.

Опару ставим в теплое место. Через какое-то время она начинает бурно пузыриться и подниматься. Затем - достигнув своего максимума и перенасытившись углекислотой - опадает до уровня чуть выше первоначального.

У меня она обычно стоит всю ночь, в посудине, прикрытой блюдцем. Далее - мы либо ставим её в холодильник для примения в ближайшее время, либо - замешиваем на ней тесто.

Напоминаю, что сегодня у нас - ржаной хлеб без примесей. Поэтому мы добавляем в опару соль, ржаную муку и теплую воду. Всё тщательно и терпеливо вымешиваем.

Теперь о пропорциях - воды у меня сегодня ушло 650 мл, соли - 2 чайных ложки с верхом - на 1 кг муки.

Тесто, в отличии от того, что замешивается для пирогов - отнюдь не крутое, оно липнет к рукам и работать с ним труднее, чем с пирожковым.

Никакой сдобы, как видите, я не добавлял.

Тесто выстаивалось у меня пять часов, хотя это просто по времени у меня так сложилось, можно бы и раньше печь. Самое главное - обминал я его три раза. Обминаю подобное тесто мокрыми руками, аккуратно придавливая его ко дну - от стенок к центру. Последняя обминка - при закладке в форму.

Выпекаю таким образом: первые полчаса при 220С, затем - при равномерно падающей до 100С - еще полчаса. Если есть риск подгорания верха - можно прикрыть фольгой или специальной бумагой.

Вес готовой буханки - 900 г.

домашний хлеб

После выпечки готовую буханку накрываем полотенцем и держим под ним не меньше 20 минут.Как видите, хлеб поднялся и пропекся очень хорошо:

домашний хлеб

В пост очень хорош 

 

хлебушек на квасной гуще.

Поподробнее...Это мой любимый хлеб из разных мук:

домашний хлеб

Для начала - про квасную гущу.Им квас, как воздух был потребен...(вот здесь - про мой квас)В Великий Пост кваса у меня уходит самое меньшее - 10 литров в неделю, как белого, так и красного. Кроме того, что пью его постоянно, еще делаю на квасе тюри(вот здесь про тюрю) да в праздник - ботвинью. И четверговую соль на гуще запекаю, но об этом -вот здесь.Основное же назначение квасной гущи - быть отличной хлебной закваской. В "Домострое" есть наставление : дрожжи с сусла "копить" и "бережно держать".Вот, как выглядят подонки пятилитровой посудины кваса из ржаного солода:

В самом низу - остатки солода, они нас не интересуют. А посередке, под квасом - почти чистые дрожжи. К тому же - они не просто живые, а и очень активные. Если в остатки кваса долить воды с солодовым суслом - новый квас будет готов уже через несколько часов.Вот на такой гуще я и замешиваю опару. Опара жидкая, достаточно добавить несколько ложек муки. И вот еще что... просто к сведению - я НИКОГДА не оживляю закваску сахаром. И не добавляю его в опару. Вот так.

Тесто у меня вновь из трех видов муки, но сегодня - перевес в пользу ржаной. Вот какой расклад более-менее точно по граммам:Итого гущи-закваски у меня вышло 250 млМука - 500-550 г - смесь из 70% ржаной, 20% пшеничной и 10% гречневой.Кроме того:три полных столовых ложки густого меда50 мл постного масла1 чайная ложка солипо 1 чайной ложке молотого кориандра и тминагорсть изюма

Тесто подходило около 6 часов, обминал 4 раза.После закладки в форму расстаивал еще с полчаса.

Выпекал около часа при падающей после первых 30 минут температуре.

Домашний хлеб

Такой хлебушек не слишком сладкий и очень ароматный. В Пост - самое то!

А вот еще один замечательный домашний хлеб, круглый подовый:

домашний хлеб

Всем рекомендую этакий состав теста(к пропорциям пришел сам):40% пшеничной муки40% ржаной муки20% гречневой мукинемного растительного масланемного медаизюм,молотые кориандр и тмин, сольЗамешивал на живой квасной гуще.

www.syrnikov.ru


Смотрите также